На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, однако глупо спорить, что бородинский хлеб стал одним из самых известных хлебобулочных изделий в России. Его неповторимый вкус легко угадывает даже ребёнок, да и внешний вид с неизменной посыпкой тоже является фирменным знаком. Но наибольший интерес вызывает название «бородинский». О его происхождении есть сразу несколько гипотез.
Легенды о появлении Бородинского хлеба, которым нельзя верить
Замечательный русский композитор Александр Порфирьевич Бородин после сочинской Олимпиады внезапно приобрёл популярность по всему миру. Мелодия «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» стала едва ли не лучшей музыкальной темой за всю историю олимпийского движения и вернула интерес к талантливому музыканту и увлечённому химику, который, к сожалению, так немного успел сочинить.
Однако некоторые легенды, связанные с Бородиным, слишком уж вычурны. Так есть версия, что знаменитый рецепт хлеба получил своё название именно в честь композитора. Дескать, когда Бородин с будущей супругой Екатериной Протопоповой гостил в Италии и наслаждался местной кухней, ему так понравился один из видов хлеба, что композитор попросил записать рецепт и уже на Родине научил своего повара печь такой же. Дальше Александр Порфирьевич якобы потчевал им всех своих гостей, отсюда и пошло название «бородинский».
История интересная, но не имеющая ничего общего с реальностью сразу по нескольким причинам. Во-первых, Бородин был не таким уж гостеприимным. Во-вторых, в Москве, из которой этот рецепт начал распространяться по стране, Бородин никогда не жил, и даже приезжал нечасто. И, наконец, в-третьих, в Италии не пекут ржаного хлеба, там вообще почти не растёт этот злак.
Ещё одна легенда более привычно относит название к легендарному подмосковному селу, прославившемуся в Отечественную войну 1812 года. Якобы в ходе сражения французское ядро угодило в одну из телег русского обоза. В результате лежавшие там мешки муки и тмина были разорваны, а содержимое на земле перемешалось. После боя крестьяне, которым жалко было, что добро пропадает, собрали получившуюся смесь, да так и испекли. И снова легенда интересная, но совершенно непонятно, зачем в обозе оказался мешок (а может и не один) тмина и как крестьянам удалось случайно нащупать нужные пропорции, просто собрав всю эту мешанину с земли.
Бородинским хлебом мы обязаны Маргарите Тучковой?
Более распространённая версия появления этого рецепта тоже связана с легендарным сражением. Якобы хлеб впервые испекли в Спасо-Бородинском женском монастыре, основанном на поле битвы в 1820 году. Жители соседнего села Семёновское рассказывали, что после службы в храме монахини раздавали всем поминальный хлеб, который отличался от всего, что они ели прежде.
О строительстве на территории монастыря пекарни сообщала в епархию и его первая игуменья Ангелина. Рецептура хлеба включала ржаную муку, солод, патоку и тмин. О последнем ингредиенте обычно добавляют, что он символизирует картечь, которой была буквально усыпана вся земля в окрестностях Бородинского поля. Да и само основание здесь монастыря тоже произошло неслучайно.
Начало обители положила вдова героя Отечественной войны генерала Александра Тучкова Маргарита. Она, как верная жена сопровождала супруга и в войне против Швеции, и в антинаполеоновской кампании 1806-1807 гг., но в 1811-ом родила сына Николая, поэтому в «пожар двенадцатого года» должна была остаться дома. Известие о гибели мужа на Бородинском поле стало для Маргариты Тучковой страшным ударом. Рассказывают, что вскоре после битвы она приехала на место сражения, чтобы отыскать тело Александра, но обнаружить его так и не смогла. Вероятно, он уже был захоронен в одной из многочисленных братских могил.
Горе не отпускало женщину, но ей нужно было жить ради сына. Уже после победного окончания войны Маргарита Тучкова продала все свои драгоценности и на вырученные деньги, а также пенсию от Александра I начала на Бородинском поле строительство Спасо-Бородинского монастыря. А в 1826 году женщину ждал новый удар – от скарлатины умер любимый сын. Тогда Маргарита окончательно переехала на Бородинское поле, жить близ монастыря. В 1838 году она постриглась в монахини и поселилась в основанной ею обители, чтобы всегда быть рядом с мужем и сыном, которого похоронила здесь же.
Эта история любви и верности прекрасна, а, главное, правдива. Единственный момент, который вызывает сомнение: тот ли всё-таки хлеб пекли в монастыре? Ведь в XIX веке название «бородинский» не употреблялось ни в одном из авторитетных кулинарных справочников Российской империи. А появился хлеб с таким названием в Москве только в 1930-е годы, так что, возможно, рецептом мы обязаны простым столичным пекарям. Впрочем, от этого Бородинский не становится менее вкусным.
Свежие комментарии